El viento que barre la Hoya de Huesca se cuela entre las saeteras del castillo de Loarre y recorre la iglesia de San Pedro, una joya románica protegida por la alta muralla. Desde lo alto del peñón, la llanura se despliega como un mapa de olivos, trigales y caminos polvorientos. La fortaleza, con sus torreones semicilíndricos, lleva casi diez siglos vigilando el horizonte. Su estado de conservación es tan excepcional que el cine lo convirtió en uno de los decorados de El reino de los cielos, la película de Ridley Scott. Empezar un recorrido por los castillos más espectaculares de España en este nido de águila aragonés no es un capricho: es la constatación de que la piedra sabe contarnos la historia de un país.
La península ibérica conserva una de las redes defensivas más densas de Europa. Alcázares, castillos palaciegos, fortalezas templarias y reconstrucciones románticas se reparten por cerros, meandros, costas y llanuras. Algunos siguen en uso como paradores o museos; otros apenas guardan las murallas. Todos comparten una virtud: permiten subir a lo más alto para leer el territorio.
La Edad Media levantó estas fortalezas como máquinas de control visual y político. En la frontera del Duero, en los pasos del Pirineo o sobre los puertos mediterráneos, la piedra servía para vigilar, cobrar, defender y, a menudo, impresionar al viajero. Con el tiempo, muchas perdieron su función militar y se convirtieron en palacios, en escenarios o en museos. Las mejores conservan intacta la capacidad de asombrar desde la distancia, antes incluso de cruzar sus puertas.
Loarre, la atalaya románica del Pirineo oscense
La silueta de Loarre se recorta desde lejos sobre un peñón rocoso que domina la Hoya de Huesca. Dentro de la muralla, la vida medieval se organizaba en torno a la iglesia de San Pedro, un espacio en el que militares, nobles y canónigos celebraban misa. El templo es una de las cumbres del románico aragonés. El visitante sube despacio entre torreones semicilíndricos y entiende por qué esta fortaleza del siglo XI está considerada una de las más bellas del mundo. La llanura, el silencio y la piedra dorada componen una imagen que se recuerda. El recorrido por los recintos escalonados lleva desde la iglesia hasta las dependencias más altas, donde el viento recuerda que la atalaya no se construyó para el descanso.
El perfil de los cuentos: del Alcázar de Segovia a Olite
Del Pirineo a la meseta, el viaje cambia de escala. La piedra, en Castilla y Navarra, se viste de ceremonia y adopta formas de cuento.
Al Alcázar de Segovia se le atribuye a menudo haber inspirado el castillo de la Cenicienta. No hace falta creer en la leyenda para reconocer que sus torres cónicas y sus tejados de pizarra negra parecen salidos de un libro ilustrado. La fortaleza se asienta sobre una construcción árabe del siglo XII, aunque el conjunto ha ido transformándose y su aportación más definitoria se asocia a Felipe II. Desde la confluencia de los ríos Henares y Clamores, la estampa es imponente. Dentro espera la sala del Trono, con su decoración solemne. Las mejores fotografías se consiguen desde la Fuencisla o desde el Monasterio del Parral. En los adarves, la luz recorta la geometría de los tejados y convierte cada rincón en una estampa que parece esperar al visitante.
El Palacio Real de Olite comparte ese aire de fantasía, pero añade un refinamiento cortesano. Fue residencia favorita de Carlos III de Navarra, y la corte permaneció allí hasta la incorporación del reino a la Corona de Castilla en 1512. El conjunto, de estilo gótico francés, se levantó a partir del siglo XV y conserva torreones almenados, patios interiores y salas decoradas con elementos mudéjares. Olite, capital del vino navarro, acoge en verano un festival de teatro que convierte el casco histórico en un escenario. El Palacio Viejo funciona como Parador Nacional, mientras que el Palacio Nuevo luce su perfil neorrománico junto a las ruinas de la capilla de San Jorge. No es casualidad que esté considerado uno de los castillos más bellos de Europa.
Bellver y Morella, defensas frente al horizonte
Si Loarre mira al interior y Olite al refinamiento cortesano, la costa mediterránea añade el mar como aliado.
El castillo de Bellver es una rareza en Europa: una de las pocas fortalezas circulares que se conservan. Sus cuatro torres adosadas dibujan la silueta más reconocible de Palma, en lo alto de un bosque. El nombre significa «bella vista» y se cumple: la ciudad, el puerto, la sierra de Tramontana y el Pla de Mallorca se abren a los pies. La mandó construir Jaime II a principios del siglo XIV en estilo gótico mallorquín, con foso incluido y una torre del homenaje que centra la composición. Las galerías y cuevas que se extienden debajo alimentan historias de pasadizos secretos que conectan con la ciudad; las leyendas, al menos, dicen. El paseo por el foso y por las alturas del parque da una visión completa de la fortaleza antes de entrar.
Morella es lo contrario: no se asoma al mar, pero su atalaya domina un mar de montañas. El castillo se levanta en lo alto de la Mola, aprovechando la roca y mimetizándose con ella. Guarda una plaza de armas, un palacio del gobernador, un aljibe y la torre de la Pardalea, además de restos de palacios reales y de la torre del homenaje. La subida recompensa con una de las visiones más portentosas del Mediterráneo interior. La fortaleza se vincula con las campañas de Jaime I hacia el sur, cuando la corona de Aragón abrió el camino del Mediterráneo. El aire de la montaña golpea la cara mientras se recorren los restos palaciegos, y cada hueco de la muralla regala un fragmento de la comarca.
La línea del Duero: Coca, Peñafiel y la Mota
La meseta del Duero fue durante siglos una frontera militar, y sus castillos no se construyeron para impresionar: se levantaron para detener ejércitos.
El castillo de Coca no corona un cerro, sino que se levanta sobre un meandro del río Voltoya. Esa decisión defensiva lo convierte en un ejemplo singular del gótico mudéjar español. Lo mandó construir la familia Fonseca en el siglo XV, con almenas, murallas altas y un foso que refuerza su condición de Monumento Nacional. La Casa de Alba lo cedió al Ministerio de Agricultura, que lo ocupa desde su cesión. En el interior, la torre del homenaje y la sala de Armas, con su bóveda de nervaduras góticas y mosaicos geométricos, justifican la visita. La ausencia de una colina no le resta monumentalidad; el meandro y el foso hacen que la aproximación parezca una introducción teatral.
Peñafiel se adapta a la loma con una forma alargada que parece dibujada a propósito. La construcción original del siglo X vigilaba la defensa del Duero, y el Infante Don Juan Manuel la reedificó en el siglo XIV. En su interior, la torre del homenaje guarda el Museo Provincial del Vino, que recorre la historia de esta bebida desde el antiguo Egipto hasta las bodegas contemporáneas, con catas de la D.O. Ribera del Duero. A los pies del castillo, la bodega de Protos, una reinterpretación de la bodega tradicional, es obra de Richard Rogers. El contraste entre la fortaleza del siglo X y la bodega contemporánea resume la riqueza de una comarca que no ha renunciado a sus raíces.
El castillo de la Mota levanta en ladrillo rojizo un pasado ligado a Isabel la Católica. Su padre, Juan II, y su tío, Enrique IV, lo mandaron construir, y los Reyes Católicos añadieron una línea de defensa que lo convirtió en uno de los mejores parques de artillería de su época. Aquí pasó la reina sus últimos días. Entre sus celdas, César Borgia protagonizó una fuga célebre: se descolgó de la torre del homenaje con cuerdas. El ladrillo rojizo, tan característico de la zona, tiñe de calidez una fortaleza de vocación severa.
Ponferrada y Javier, fortalezas de peregrinos
En el noroeste y en Navarra, dos fortalezas unen la piedra al viaje interior.
El castillo de los Templarios domina Ponferrada desde el siglo XII. Sus continuos añadidos han conformado un recinto amurallado que supera los 8.000 metros cuadrados, una de las presencias más llamativas del noroeste español. Controlaba el paso a Galicia por el Bierzo, justo en la ruta de los peregrinos a Santiago de Compostela. De aquella vía de comunicación surgió el puente de hierro sobre el río Sil, la Pons Ferrata que da nombre a la ciudad. El castillo no solo se visita; se recorre como un mapa de la peregrinación medieval. Caminar por el recinto es imaginar los relevos de la orden, el ruido de las herraduras y el descanso de los peregrinos.
Javier, cerca de Sangüesa, también es un castillo de peregrinos, aunque por motivos religiosos. En esta fortaleza del siglo X, con torreones y muros almenados, nació san Francisco Javier, patrono de Navarra. Cada primer fin de semana de marzo, la Javierada reúne a miles de personas que llegan desde todos los rincones de la comunidad foral hasta el castillo. La romería es la más popular de Navarra, y su origen mezcla la devoción con una leyenda: en 1885, una epidemia de cólera azotó la región y solo la intercesión del santo, dicen, pudo librar a la población de la enfermedad. El castillo conserva torreones y muros almenados desde los que se entiende la fuerza de una devoción que mueve a miles de personas.
Belmonte y Cardona, dormir entre piedras y sal
La España interior alterna fortalezas de defensa y residencias señoriales capaces de custodiar curiosidades únicas.
El castillo de Belmonte se asienta sobre un cerro a las afueras del pueblo conquense. Construido en 1456, ha recibido a los Reyes Católicos, ha visto nacer a fray Luis de León y ha alojado a Eugenia de Montijo, a quien se debe su recuperación. Su rasgo más peculiar es el mayor parque de máquinas de asedio a escala real del mundo: cuarenta ingenios perfectamente operativos que convierten la visita en una lección de historia militar. Tampoco faltan las mazmorras ni el sótano. El cine ha encontrado aquí el escenario de Juana la Loca, de Vicente Aranda, y de Los señores del acero, de Paul Verhoeven. Las máquinas de asedio se distribuyen por el recinto y devuelven a la piedra una utilidad que las visitas convencionales suelen ignorar.
Cardona ofrece la posibilidad de dormir como un rey sin salir del recinto. La fortaleza medieval más importante de Cataluña es una enorme mole de piedra sobre una colina. Su construcción se inició en el siglo IX, pero el esplendor llegó en el siglo XV con los duques de Cardona. Una parte del castillo alberga el Parador Nacional; la otra se visita. Al pie de la colina aguarda otro prodigio: la Muntanya de Sal, un diapiro de unos dos kilómetros de profundidad del que se extrajo sal hasta 1990. La proximidad de la Muntanya de Sal recuerda que la riqueza de los señores no era solo militar: la sal fue durante siglos un preciado motor económico.
Almodóvar, Trujillo y Butrón, tres finales de cuento
El sur y el norte cierran el recorrido con registros opuestos: la alcazaba andaluza, la ruina extremeña y la fantasía neogótica.
El castillo de Almodóvar del Río se asoma al Guadalquivir desde un cerro que lo hace crecer a medida que el viajero se aproxima. Sus orígenes se remontan al siglo VIII, en época musulmana, y probablemente antes hubo un castro romano. La Edad Media amplió y reformó el conjunto con torres, patio de armas, almenas y murallas, por las que una leyenda hace deambular a una princesa árabe en busca de su amado. Tras siglos de ruina, el conde de Torralva lo restauró a principios del siglo XX y lo devolvió a un estado magnífico. Desde lo alto, el Guadalquivir serpentea entre campos y da la razón a cuantos eligieron este cerro como vigía.
Trujillo sube hasta su alcazaba árabe por la parte más antigua del pueblo, hacia el cerro del Zorro. Construida entre los siglos X y XI, de la construcción apenas se conservan murallas y torres, pero las vistas sobre la Plaza Mayor y la dehesa cacereña merecen el esfuerzo. Alrededor, encinas, jaras y orquídeas dibujan caminos para pasear y contemplar la ciudad desde las afueras.
En Vizcaya, el castillo de Butrón parece un espejismo bávaro. De origen medieval en Gatica, el siglo XIX lo transformó en una fantasía neogótica de torres, torreones y almenas, semejante a un castillo bávaro de la época del Rey Loco. Conserva salones, capilla, un gran salón de baile, patio de armas, mazmorra y biblioteca. Al ser de propiedad privada, solo se puede admirar por fuera; aun así, su silueta basta para cerrar un itinerario de piedra con una nota romántica. La vegetación del entorno suaviza una arquitectura tan contundente que parece salida de una ópera.
La piedra sigue viva: paradores, museos y festivales
Muchos de estos castillos no son museos silenciosos. En Cardona y Olite se duerme dentro de paradores nacionales; en Peñafiel el vino de la D.O. Ribera del Duero protagoniza catas; en Belmonte las máquinas de asedio se ponen en marcha; en Olite el festival de teatro veraniego convierte el casco histórico en un escenario. La piedra, que parecía destinada a la contemplación, sigue albergando actividades que la conectan con la vida contemporánea. Esa es la gran paradoja de la España fortificada: cuanto más antigua es la muralla, más viva está la experiencia.
El itinerario por los castillos más espectaculares de España puede ordenarse por reinos, por estilos o por paisajes. Lo que no cambia es la sensación de llegada: la vista de una silueta de piedra elevándose sobre el horizonte. Los dieciséis castillos recorridos no son reliquias congeladas. Guardan salones, sal, vino, leyendas y celdas, y siguen contando, con la misma fuerza de hace siglos, lo que la piedra no se cansa de decir: que la historia se sube a lo más alto para no olvidarse.
