La colección SS27 de Ferragamo llegó al Triennale con una tesis comercial: reescribir los básicos. Maximilian Davis presentó en la Semana de la Moda de Milán su propuesta más sensual hasta la fecha y, en paralelo, la más ordenada en arquitectura de producto. Para un grupo que cotiza en Milán, esa combinación pesa más que el titular de la crítica.
La SS27 de Maximilian Davis: sastrería de los años 40 y materia como argumento
El punto de partida fue el workwear de los años 40. Davis tomó sus siluetas —trajes pantalón, blusas combinables, abrigos cruzados— y subió la temperatura. La primera salida, un coatdress cruzado ceñido con dos cinturones, fijó el tono utilitario; después llegaron abrigos de corte ancho, un midi verde con textura de cocodrilo y capas transparentes que dejaban piel a la vista.
En sus notas de desfile lo explicó con precisión: «El lugar de un bolsillo podía dictar cómo te parabas y cómo te comportabas». Su intención declarada fue tomar aquella silueta y modernizarla para la clienta actual.
La sensualidad no fue un recurso publicitario. Se materializó en faldas lápiz translúcidas, un minidress técnico que se ciñe al cuerpo y una dosis generosa de látex. Anok Yai cerró el desfile con un vestido cubierto de lentejuelas y una trinchera de los años 40 ejecutada íntegramente en látex azul.
Davis citó como referencia la exposición sobre Lee Miller en el Museo de Arte Moderno de París: mujeres que fueron objeto de la imagen y también autoras de su propio relato.
El oficio textil está ahí: mezclas de caucho translúcido, pieles duras y sedas vaporosas con un aire surrealista que el propio diseñador reconoce como intención.
Rihanna llevó esa misma semana uno de sus pliegues en París. Es el tipo de visibilidad que ninguna campaña compra, y tiene traducción comercial en un mercado que premia lo táctil.
Reescribir los básicos no es ejercicio estético: es la vía más barata que tiene una casa mediana para elevar el precio medio sin tocar su estructura de costes.
Ferragamo, un grupo cotizado que necesita algo más que buenas críticas
Aquí empieza la parte incómoda. En el sector, marroquinería y calzado concentran la mayor parte del beneficio; la sastrería construye relato y precio, pero no sostiene por sí sola una cuenta de resultados. El giro de Davis, por tanto, no se mide en pasarela: se mide en si esos básicos reescritos arrastran tráfico a la tienda y acaban vendiendo bolso.
El calendario aprieta. La colección comercial llegará a las tiendas a lo largo de 2027 y las primeras entregas de primavera serán el termómetro real. Si la clienta entra por la trinchera y sale con un bolso, el ejercicio habrá funcionado. Si solo entra, la inversión creativa se habrá convertido en gasto de marketing con fecha de caducidad.
El elogio editorial se deprecia en dos temporadas; la lista de espera de un bolso tarda cuatro en construirse.
Lo que revela el giro de Ferragamo sobre el lujo italiano medio
Llevo años observando cómo las casas medianas italianas intentan salir del tramo de precio de entrada sin perder volumen, y el patrón se repite. Primero se reescribe el producto; después se ajusta la distribución; solo al final se toca el precio. Ese orden importa. Cuando se invierte —precio primero, producto después— la marca pierde a su cliente histórico y no llega a capturar al nuevo. Davis está, por tanto, en la primera fase; la SS27 es su argumento más sólido hasta hoy.
El mercado, eso sí, no paga por relato hasta que ve dos cosas: sell-through a precio completo y estabilidad en marroquinería. En mi lectura, un reposicionamiento de este tipo necesita entre cuatro y seis trimestres para reflejarse en las cuentas, y no todos lo consiguen. La prima de valoración solo aparece con la segunda o tercera entrega limpia, nunca con una temporada aclamada.
Mi veredicto es que estamos ante una operación de revalorización, no de preservación de capital. El activo tiene marca, escala y un diseñador con mano propia. El riesgo de ejecución sigue siendo alto: la sensualidad del látex genera titulares, no recurrencia de compra; los básicos bien cortados sí la generan, aunque tardan más en notarse en caja.
El próximo hito que conviene seguir no es una pasarela. Es la respuesta de tienda de las primeras entregas de 2027 y la evolución de la mezcla de producto en marroquinería. Ahí se sabrá si la SS27 fue una buena temporada o un punto de inflexión para el grupo.
💎 Veredicto Wealth
La SS27 de Ferragamo es una apuesta de revalorización agresiva sobre la reescritura creativa de un grupo cotizado, no un activo de preservación de capital. El horizonte razonable es de cuatro a seis trimestres; el riesgo a vigilar, el sell-through de marroquinería.
