Matteo Tamburini ya no es director creativo de Tod’s. El grupo italiano confirmó esta semana la salida del diseñador y reconoció que todavía no hay sustituto. La compañía enmarca la decisión en su voluntad de comunicar de forma más decidida los valores de la casa, el carácter distintivo de sus códigos y la calidad artesanal del producto. Detrás de la fórmula corporativa hay algo menos amable: un relevo creativo abierto en un trimestre delicado para el consumo de lujo en Europa.
Su etapa en la firma fue corta y ordenada. Tamburini llegó en diciembre de 2023 procedente de Bottega Veneta, donde dirigía el diseño de prêt-à-porter, y antes había pasado por Emilio Pucci y Schiaparelli. Debutó en febrero de 2024 con la colección otoño-invierno, un ejercicio de relectura de los códigos de la casa que la crítica recibió con respeto. Su última colección fue la primavera-verano 2027, presentada en Milán en septiembre. Dos meses después, el capítulo se ha cerrado.
Diego Della Valle, presidente y consejero delegado del grupo, agradeció su contribución creativa y profesional durante toda la etapa. El propio diseñador describió su paso por la firma como un capítulo importante de su trayectoria y agradeció a la familia Della Valle la oportunidad. No hubo reproches cruzados ni filtraciones. En este sector, un divorcio limpio suele ser la señal de que la casa ya trabaja con una hoja de ruta distinta.
Un grupo que dejó de cotizar y ahora reescribe su relato
Tod’s abandonó el parque bursátil en mayo de 2024 tras el acuerdo con L Catterton, el vehículo de private equity en el que participa LVMH. Sus últimos resultados públicos fueron sólidos: ingresos de 1.130 millones de euros en 2023, un 11,9% más interanual, impulsados por China y por el canal retail, con la enseña Tod’s creciendo un 10,4%. Desde entonces, el entorno macroeconómico se ha endurecido y la demanda china se ha debilitado todavía más.
Aquí está el punto que importa. El grupo —Tod’s, Hogan y Roger Vivier— ya no rinde cuentas ante el mercado cada trimestre, sino ante un accionista de private equity con un horizonte de cinco a siete años. Esa diferencia cambia la naturaleza del activo: menos volatilidad aparente, cero liquidez diaria y una valoración que solo se conocerá en la próxima operación corporativa.
Cuando una marca sale de bolsa deja de tener precio público y empieza a tener relato. El relato de Tod’s, hoy, se llama relevo creativo pendiente.
Qué mira el inversor de patrimonio en una marca sin cotización
La exposición a Tod’s ya no se compra con un clic. Se compra a través de vehículos privados, de coinversión o de la mano de socios industriales, casi siempre con periodos de bloqueo. Para un family office, la pregunta relevante no es quién firmará la próxima colección, sino cuánto tarda una casa de calzado artesanal en recuperar tráfico después de dos ejercicios de corrección en Asia.
El calzado de piel tampoco genera un mercado secundario profundo del que extraer señales de precio, a diferencia de la alta relojería o del bolso de firma francesa. Esa ausencia tiene una consecuencia práctica: el inversor no puede medir el deterioro de la marca en tiempo real, solo detectarlo a posteriori, cuando aparecen los descuentos en el canal wholesale o cuando el outlet absorbe más unidades de las razonables.
Rotación creativa como coste, no como titular
En mi lectura del sector, la rotación de directores creativos ha dejado de ser una noticia y se ha convertido en una variable de coste. Cada relevo implica entre dos y tres temporadas de transición y stock antiguo que hay que colocar sin quemar el precio.
La consecuencia es una prima de riesgo que rara vez aparece en las presentaciones. Las casas que han encadenado dos o tres directores en un quinquenio han tardado más en recuperar precio que las que sostuvieron una dirección estable durante una década.
Para Tod’s hay un matiz que juega a favor: su cliente no compra tendencia, compra producto. El Gommino y el zapato de ante con suela de goma no dependen de una silueta de pasarela, sino de una constancia de catálogo. Eso protege el fondo de comercio, pero también explica por qué la marca se ha quedado atrás en el segmento de mayor crecimiento del lujo, el de la clientela joven que compra por prescripción digital.
El comprador de Tod’s no busca tendencia; busca un zapato que dure. El problema es que el capital no paga durabilidad, paga crecimiento.
Mi conclusión es que Tod’s no encaja en una cartera de preservación de capital. Encaja, en todo caso, en una posición satélite de revalorización, con tamaño limitado y horizonte de cinco a siete años, asumiendo que el retorno llegará por la vía corporativa y no por el consumo. El próximo hito verificable es la semana de la moda femenina de Milán, en febrero de 2027, cuando la casa deba presentar el otoño-invierno 2027 con un titular creativo o sin él.
💎 Veredicto Wealth
Tod’s es hoy un activo de revalorización agresiva accesible solo por vía privada, no una posición de preservación de capital. El riesgo a vigilar: la falta de mercado secundario en calzado de lujo y el tiempo que tarde L Catterton en nombrar un relevo con crédito sobre los códigos de la casa.
